Domótica en un piso: por dónde empezar en 2026
Monta una casa inteligente con Zigbee y Home Assistant por 300-450 €. Equipos reales, precios, escenarios de automatización y la conexión con el cuadro.
Cuando terminé de cablear el cuadro eléctrico del piso, me di cuenta de que detrás de todos esos magnetotérmicos y circuitos había mucho más potencial que repartir la carga y ya está. Nada de ciencia ficción. Automatización de la de verdad, de la útil: el termo que se apaga solo de madrugada, la luz del pasillo que se enciende en cuanto abres la puerta, un aviso al móvil si alguien toca una ventana mientras estás en el curro.
Me cansé de ir apagando luces por todo el piso, de olvidarme el calefactor encendido y de comerme la cabeza con la casa cuando me iba una semana de vacaciones. Así que me puse un tope —unos pocos cientos de euros, ni uno más— y la monté igualmente. Los colegas me decían que perdía el tiempo. "Tío, la domótica empieza en mil pavos, por menos ni lo intentes." Pues resultó ser mentira: un coordinador Zigbee, un puñado de sensores, un par de módulos detrás del interruptor y Home Assistant gratis en un portátil viejo. Todo el invento me salió por unos 350 € y lleva más de un año funcionando sin rechistar. Te cuento cómo copiarlo.
Qué es realmente una casa inteligente y por qué montarla en un piso
Olvídate por un momento de los altavoces que hablan y los robots aspiradora. Una casa inteligente no es más que una red de aparatos que se hablan entre ellos y ejecutan escenarios sin que tú muevas un dedo. Entras al pasillo de noche y las luces suben de intensidad solas. Te acuestas y todo menos la nevera baja a reposo, mientras una luz tenue se queda encendida en el pasillo. Así tengo la mía, día tras día. Ninguna magia: sensores de movimiento y cuatro temporizadores haciendo el trabajo sucio cada vez que llegas a casa o te metes en la cama.
La primera razón para liarse es la comodidad, y se nota a diario. ¿Harto de ser un interruptor con patas? Un botón en la mesilla, "Noche", apaga las luces principales, baja la lamparita y arma la alarma. Listo, a dormir. Los escenarios acabaron siendo la columna vertebral de cómo se siente el piso: luz fría y potente para trabajar concentrado, cálida y baja para la tarde, casi a oscuras para ver una peli.
La segunda razón: dinero. Le puse cabezales Sonoff TRVZB a los radiadores y regulan cada habitación por su cuenta, bajando el caudal cuando no hay nadie dentro, y ahí es donde está el ahorro. La factura del invierno bajó de forma clara. Vigilar el consumo con la calculadora de coste eléctrico es como cazas a los "vampiros", además. Un amigo descubrió así un termo viejo que se estaba comiendo un dineral al mes en silencio: no salía por ningún lado hasta que se puso a mirar los números por circuito.
Tercera: seguridad. Un sensor de fugas debajo del fregadero corta el agua y te bombardea el móvil antes de que tú te enteres de que pasa algo. Los sensores de movimiento y de apertura avisan de actividad rara cuando el piso está vacío. Mientras estoy fuera el sistema simula presencia, encendiendo lámparas por la casa con un horario suelto. No sustituye a una alarma de verdad, pero es una capa extra muy decente de control sobre tu espacio.
Zigbee, WiFi, Z-Wave, Matter — qué tecnología elegir
Elegir protocolo se parece a comprar un móvil: todos hacen más o menos lo mismo, pero por dentro son mundos completamente distintos, cada uno con sus pegas y sus virtudes. Uno te funde una pila en una tarde. Otro solo tira mientras un servidor en la nube siga en pie. Y un tercero cuesta un riñón.
La diferencia de fondo es la filosofía. El WiFi se diseñó para ver series y navegar rápido, no para que un sensor de ventana diminuto aguante dos o tres años con una sola pila de botón sin chistar. El Z-Wave es fiable, pero está encerrado en un ecosistema caro y minoritario. Matter promete unirlo todo, pero sigue siendo joven y en 2026 el catálogo de aparatos que puedes comprar de verdad es escaso.
Así está el panorama:
| Característica | Zigbee | WiFi | Z-Wave | Matter/Thread |
|---|---|---|---|---|
| Consumo | Muy bajo | Alto | Bajo | Bajo |
| Carga sobre el router | Ninguna (mesh) | Alta | Ninguna | Parcial |
| Precio de los aparatos | Bajo | El más bajo | Alto | Medio |
| Control local | Total (HA) | Casi nube | Total | Potencial |
| ¿Necesita coordinador? | Sí (USB/LAN) | No | Sí | Sí |
La tabla te da la teoría; la vida real añade las notas al pie que la ficha técnica se deja. Mi experiencia con enchufes WiFi —de esos baratos con chip Tuya— salió rana. En medio año tres de cinco desaparecieron de la red, y entre las reconexiones constantes y depender de un servidor ajeno acabé buscando algo más estable.
Por qué Zigbee es el punto dulce para un piso
Zigbee fue la calma tras la tormenta WiFi. Su gran truco es la malla auto-reparable: cada aparato enchufado a la corriente —una toma inteligente, un módulo empotrado— hace también de repetidor para sus vecinos. El interruptor refuerza al sensor. La toma ayuda a la bombilla. Cuanto más cacharro metes, más fuerte y más tozuda se vuelve la red entera.
Apenas choca con el WiFi, además. Los dos viven en la banda de 2,4 GHz, pero Zigbee se mete en canales estrechos propios, así que no te ensucia el streaming ni las videollamadas aunque tengas treinta y pico nodos parloteando a la vez. El consumo sorprende a cualquiera: sensores inalámbricos de movimiento, temperatura y apertura aguantan uno o dos años con una sola pila de botón CR2032.
Y el ecosistema es abierto. Sonoff, Aqara, IKEA: todo convive en un mismo panel gracias a Home Assistant y al puente Zigbee2MQTT (ZHA es la alternativa integrada y más sencilla si prefieres no montar MQTT). Nada de quedarte atado a una sola marca. Un sensor básico ronda los 10-15 €; un cabezal de radiador, unos 25-45 €. Para un piso, ese es el equilibrio justo entre precio, estabilidad y "ponlo y olvídate".
Nube o control local
Cuando eliges los cimientos de tu automatización, en realidad estás decidiendo quién manda en tu día a día: el servidor de otro, o tu propia caja en el armario. Dos mundos. Las plataformas en la nube te venden sencillez; las locales te venden independencia. Y de esa elección depende que tu casa siga funcionando siempre, o solo mientras a un proveedor le dé la gana mantener las luces encendidas.
Tuya, Tapo y compañía — cómodo, pero con letra pequeña
La configuración lleva minutos. Una app maja, asistentes de voz, todo eso: el gancho de las grandes plataformas en la nube es real y engancha hasta a los más manitas. Pero la lógica no vive en tu casa; vive en un servidor lejano, lo que significa que dependes de tener una conexión a internet estable.
Y no es un miedo teórico. A un amigo se le cayó la fibra media tarde y descubrió que sus bombillas Tuya habían vuelto a ser bombillas normales y corrientes; ahí estaba, en el pasillo a oscuras, picando una app que solo ponía "conectando". El riesgo no es solo la conexión. Las empresas meten APIs detrás de un muro de pago, dejan de dar soporte a modelos viejos sin avisar y mandan datos de tu casa a servidores que no controlas. Súmale la carga sobre el router: pasa de quince o veinte cacharros WiFi y la red empieza a ahogarse.
Home Assistant — gratis, local, sin cuota
Esta es la vía para quien quiere llevar él las riendas. Home Assistant corre en tu propio hardware —una Raspberry Pi, un portátil viejo, un mini PC— y todas las automatizaciones se ejecutan dentro de tus cuatro paredes, sin servidores de fuera de por medio. ¿Se cae internet? Sigue gestionando calefacción, luces y avisos como si nada.
La comunidad que hay detrás es de no creérselo: actualizaciones cada mes y soporte para miles de integraciones que meten Zigbee, Z-Wave, WiFi, Bluetooth y Matter en un solo panel, sea cual sea el fabricante. No hay barrera de precio. Existe Home Assistant Cloud (de Nabu Casa) por unos 7,50 € al mes para acceder cómodamente desde fuera, pero es opcional: yo uso una VPN, que sale gratis y, si me apuras, es más segura.
Kit de inicio con precios para España
Montar el equipo es como ir juntando piezas de un mecano, cada bloque con su función. Te cuento con qué empecé yo y dónde se pilla.
El coordinador Zigbee
El cerebro de la red: sin él, ningún aparato inalámbrico puede hablar con tu servidor.
- Sonoff ZBDongle-E (USB, chip EFR32MG21) — unos 25-27 € en Amazon.es, y se ha convertido en el estándar por algo: se enchufa al USB, aguanta un par de cientos de nodos por la malla y funciona a la primera con Home Assistant (tanto ZHA como Zigbee2MQTT). Para la mayoría es lo único que vas a necesitar.
- SMLIGHT SLZB-06 (LAN/PoE/USB/WiFi) — unos 30-40 € en AliExpress o Amazon, con opción Ethernet bastante más estable que el USB porque le dan igual los reinicios del ordenador o un puerto en mal estado.
- Home Assistant Connect ZBT-1 — el dongle oficial, unos 25-30 €, útil si quieres Zigbee y Thread/Matter en un solo pincho.
Para empezar, el ZBDongle-E te vale de sobra: miles de usuarios lo han puesto a prueba en condiciones reales.
Relés e interruptores: con neutro y sin neutro
La parte espinosa. Aquí es donde se atasca casi todo el mundo, y yo no fui una excepción, ya te contaré abajo. Un relé convierte un interruptor de pared normal en un módulo con control a distancia. Hay dos tipos, y la diferencia entre ellos importa, y mucho.
- Sonoff ZBMINI — unos 10-14 €, necesita neutro (N) y se mete en la caja de mecanismo, detrás del interruptor de toda la vida.
- Sonoff ZBMINI-L2 — unos 12-15 € (Amazon.es, AliExpress), y este funciona SIN neutro, lo que lo convierte en la solución para pisos antiguos donde la caja del interruptor nunca tuvo neutro.
Te explico la diferencia. En muchos pisos españoles más viejos la iluminación se cableó a lo justo: a la caja de mecanismo solo llega la fase y el hilo conmutado hacia la lámpara, y el neutro se queda empalmado arriba, en el techo. Allí no hay neutro en la caja del interruptor. Un relé normal ahí está muerto. El ZBMINI-L2 lo resuelve robando una corriente mínima a través de la propia lámpara, que es justo lo que necesita buena parte del parque de viviendas en España.
¿No sabes qué hay detrás de tu interruptor? Quita el circuito en el cuadro, desmonta la placa y cuenta los cables que entran en la caja de mecanismo. ¿Solo dos? No hay neutro, tira de ZBMINI-L2. ¿Hay neutro? El ZBMINI normal te sirve. (Y ojo con el fondo: una caja profunda hace mucho más llevadero meter el módulo que una caja somera.)
En mi casa puse ZBMINI-L2 por todos lados, porque en las cajas no había neutro y rehacer la instalación no entraba en los planes; el cacharrillo lleva más de un año sin fallar una sola vez.
Sensores: temperatura, movimiento, apertura
Son los que le dan sentidos al sistema: sin ellos, la automatización está ciega y quieta.
- Sonoff SNZB-02 (temperatura/humedad) — un disco pequeño, unos 10-13 € (más barato en pack de dos). Se pega a la pared, aguanta año y medio con una CR2450 y sus lecturas mandan sobre la calefacción y cualquier calefactor enchufado.
- Sonoff SNZB-03 (movimiento) — un PIR de unos 10-14 € que detecta el movimiento y dispara una señal inmediata para encender la luz del pasillo o del baño.
- Sonoff SNZB-04 (apertura) — un contacto magnético de dos piezas, unos 10-14 €: una mitad en la puerta, la otra en el marco, y en cuanto se separan el sistema sabe que está abierto.
Mención aparte: Aqara. Sus equivalentes cuestan algo más pero traen mejor carcasa y, por lo general, más duración de pila. Se encuentran sin problema en Amazon.es y PcComponentes.
Cabezales termostáticos TRV para radiadores
Opcional, pero un upgrade de los buenos. Esta es la jugada de eficiencia, y suele amortizarse en un solo invierno recortando el calor que tirarías a la calle.
- Sonoff TRVZB — unos 22-45 € según la tienda, con rosca estándar M30×1,5 que encaja en la gran mayoría de válvulas de radiador en España. (Otras marcas como Tado o Netatmo también venden cabezales inteligentes, pero tiran de su propio hub y, a veces, de suscripción; el Sonoff entra directo en un montaje Zigbee local.)
La magia de verdad llega emparejado con un sensor SNZB-02: pones la temperatura que quieres en Home Assistant, la plataforma la compara con la real de la habitación y el TRVZB ajusta el caudal para cuadrarla, sin tocar nada y con un recorte serio en la factura de calefacción sin perder confort.
Conexión con el cuadro eléctrico: Shelly en el carril DIN
La mayoría imagina la automatización como un montón de cajitas escondidas detrás de las cortinas o sobre los techos, pero hay una forma mucho más limpia: meter los módulos de control directamente en el cuadro eléctrico, en el carril DIN estándar, al lado de los magnetotérmicos. Nada estorbando por las habitaciones; toda la lógica detrás de la puerta del cuadro.
Un Shelly Pro 1 (1×16 A, WiFi/LAN/Bluetooth) ronda los 49-60 € y conmuta una carga; si el cuadro está en un hueco con mala cobertura, ese puerto LAN te salva la vida. Para más, el Shelly Pro 1PM añade medición de consumo por unos 28-62 € según tienda (PcComponentes, ShellySpain), así que ves al minuto exactamente cuánto chupa el termo o un calefactor.
En la práctica las posibilidades son tremendas. El termo en su propio módulo calienta solo en horas baratas; un circuito de luz de pasillo a través de un Shelly más un sensor de movimiento se enciende solo, sin ningún interruptor de pared "inteligente". Lo monté así en casa y salió más apañado que tener relés embutidos en las cajas de mecanismo.
Los módulos Shelly Pro necesitan neutro (N), y la pega gorda es la legalidad: en España, meter mano dentro del cuadro o tirar un circuito nuevo es, en la práctica, trabajo de un instalador autorizado que te firme el boletín (CIE). Los módulos enchufables y los relés detrás del interruptor sobre un circuito existente son DIY de los aceptables; cortar dentro del cuadro, no. Y cualquier trabajo ahí dentro se hace con el interruptor general bajado y comprobando que no hay tensión: el cuadro no es sitio para jugársela.
Un apunte sobre las normas, porque es la parte que casi todas las guías se saltan. En España la instalación eléctrica se rige por el REBT, y una instalación nueva o modificada (rehacer el cuadro, ampliar circuitos, subir potencia) exige un boletín eléctrico (CIE) que solo puede firmar un instalador autorizado. No es burocracia gratuita: si hay un siniestro y se demuestra que tocaste el cuadro sin boletín, tu seguro de hogar puede negarse a pagar. En cambio, cambiar un enchufe, un interruptor o añadir una toma inteligente o un módulo detrás del interruptor sobre un circuito que ya existe se considera mantenimiento y lo puedes hacer tú. El Shelly en el carril DIN, claramente, cruza la línea hacia el terreno del profesional.
Cuando planifiques el cuadro, la guía para elegir el magnetotérmico cubre cómo dimensionar cada circuito; y un cuadro ordenado y bien etiquetado te ahorra disgustos en cualquier avería futura.
Presupuesto: domótica por 300-450 €
Automatizar el piso no exige un desembolso serio, y mi factura real de arranque lo demuestra:
| Concepto | Modelo | Coste |
|---|---|---|
| Coordinador Zigbee | Sonoff ZBDongle-E | ~26 € |
| Módulo de luz ×2 | Sonoff ZBMINI-L2 | ~28 € |
| Sensor de temperatura | Sonoff SNZB-02 | ~12 € |
| Sensor de movimiento | Sonoff SNZB-03 | ~13 € |
| Sensor de apertura | Sonoff SNZB-04 | ~13 € |
| Cabezal TRV radiador | Sonoff TRVZB | ~35 € |
| Servidor (portátil viejo) | Ya tenía uno | 0 € |
| Total | ~125 € |
Ese kit pelado se queda apenas por encima de cien euros. Un "primer sistema decente" realista —unos cuantos sensores más, un par de enchufes inteligentes, un segundo TRV o dos y un detector de fugas bajo el fregadero— te deja cómodamente en la franja de los 300-450 €, que sigue siendo una fracción de los mil y pico que mis colegas juraban que era el mínimo. El servidor es la pieza que mueve la balanza: si reaprovechas un portátil viejo, gratis; si compras un Home Assistant Green (179 €) o un montaje con Raspberry Pi, esa será tu mayor partida.
Un portátil viejo es un servidor ideal para Home Assistant: lleva una batería integrada que hace de pequeño SAI en los apagones cortos, y mete menos ruido que una torre zumbando.
Antes de empezar, yo haría una auditoría de consumo: verás de golpe qué electrodomésticos son los más glotones y sabrás por qué circuitos merece la pena empezar a automatizar.
Dónde montar Home Assistant
Un portátil o PC viejo
La vía gratis para empezar. Cualquier portátil o sobremesa criando polvo en una estantería se convierte en un servidor de domótica completo, y el portátil tiene una ventaja brutal: batería integrada, así que la plataforma sigue tirando una hora o dos aunque se caiga la corriente.
¿Pegas? Algunas. Mi viejo ThinkPad zumba con el ventilador y chupa unos 50 W; al mes son unos cuantos kWh de más y un par de euros en la factura. Llevadero, pero no ideal. Yo corro Home Assistant en Docker: contenedor aislado y limpio, copias de seguridad en dos clics, actualizaciones sin dolor.
Raspberry Pi o Home Assistant Green
¿Quieres silencio y algo de tamaño bolsillo? Tira de placa única. Una Raspberry Pi 5 (4-8 GB) anda por los 60-80 € la placa, chupa cuatro vatios mal contados y casi ni se calienta. Suma una buena caja, fuente y almacenamiento y te plantas cerca de los 120-150 € en total.
¿Prefieres enchufar y olvidarte? El Home Assistant Green cuesta 179 € (PVP oficial de Nabu Casa): todo en una caja, sin grabar tarjetas SD, lo enchufas y se configura solo. Sea cual sea la ruta Pi, pasa de la microSD barata y arranca desde una tarjeta A2 decente o, mejor, un SSD por USB: la lectura/escritura intensiva mata una tarjeta cutre en un año o dos. Copias de seguridad regulares, innegociables.
Un mini PC (NUC, Beelink)
La categoría tope. La elección para montajes grandes con decenas de integraciones y cámaras. De segunda mano desde unos 80 €; modelos nuevos, 150-250 €. La arquitectura x86 te deja poner un SSD de verdad en lugar de una frágil tarjeta de memoria, y las placas modernas beben 10-15 W incluso bajo carga: la opción más fiable si piensas escalar en serio.
Escenarios de automatización que de verdad valen la pena
Iluminación: llegar a casa, peli, noche
La luz automática es la base, y te cambia las rutinas desde el primer día. El escenario "He llegado" se dispara cuando el sensor de la puerta detecta que se abre: pasillo y cocina suben al setenta por ciento, y se acabó eso de palpar la pared a oscuras.
"Noche de cine": un botón, el salón baja al veinte por ciento, el pasillo se apaga del todo y nada te despista de la pantalla. A las once arranca solo el modo "Noche": luces principales apagadas, pero una luz de cortesía en el pasillo brilla a un cinco por ciento bien tenue para que llegues a la cocina sin despertarte del todo.
Clima: termostato + TRV
Para no pagar de más en calefacción, empareja un Sonoff TRVZB en el radiador con un sensor inalámbrico SNZB-02. Mantener 21 °C durante el día, bajar a 17-18 °C de noche o cuando no hay nadie: todo solo, sin tocar nada.
El truco más fino es el enlace con la ventana. El contacto SNZB-04 nota que se abre una ventana y el cabezal corta el caudal al instante, así no calientas la calle. Me ahorré una buena cantidad el invierno pasado con esa combinación tan simple de tres cacharros baratos. Y si tienes una tarifa con discriminación horaria —el PVPC o cualquier tramo de horas valle— puedes ir más lejos: arrima la calefacción y el termo a las horas baratas, que es donde la calefacción inteligente de verdad se gana el sueldo en España.
Seguridad: sensores + avisos
Desembolso mínimo, resultado real, aunque solo sea por la tranquilidad de tener el piso controlado durante la jornada o una semana fuera. Sensor de movimiento junto a la puerta más un modo "Fuera de casa" armado, y cualquier disparo te manda una notificación al móvil por la app de Home Assistant. Reaccionas al momento.
Otro truco: cuando estoy de viaje activo la simulación de presencia, con lámparas encendiéndose y apagándose por las habitaciones al caer la tarde con un horario aleatorio, para que parezca que hay alguien. Disuasión sencilla; los vecinos me han confirmado que desde la calle el piso se ve vivido de verdad.
Monitorización del consumo
Saber cuánto gastas es el primer paso. Un módulo Shelly PM montado en el cuadro alimenta a Home Assistant y dibuja gráficas en vivo por circuito, así ves quién es el verdadero "vampiro" de tus electrodomésticos.
¿El principal sospechoso? El termo eléctrico: pasa su calentamiento a las horas valle de madrugada o a una hora antes de levantarte y le recortas una cantidad apañada a la factura mensual sin pasar ni pizca de frío. La calculadora de coste eléctrico te calcula el ahorro real para tu propio equipo.
Funcionar durante un apagón: SAI + Zigbee
Los cortes de luz siguen apareciendo —un magneto que salta, una avería de la compañía, alguna tormenta— y una casa inteligente no debería irse al garete en cuanto se van las luces. La tecnología local y un poco de respaldo de batería la mantienen viva incluso sin red ni internet.
Lo primero, el suministro. El corazón del montaje local es el router, y un mini-SAI de 30-50 € le da dos a cuatro horas y aguanta la mayoría de cortes breves. Home Assistant en un portátil es la gloria aquí: la batería integrada ya es el respaldo, no hace falta caja extra.
Luego, la conectividad. Aquí es donde Zigbee enseña la mano: monta su propia malla entre nodos y no necesita internet para nada. Un coordinador SMLIGHT SLZB-06 por Ethernet mantiene la red en pie por su cuenta, sin depender ni siquiera del puerto USB del servidor.
Lo que sigue vivo: todos los sensores Zigbee (movimiento, puerta, temperatura), las automatizaciones de Home Assistant montadas sobre ellos y los avisos locales por datos móviles. Lo que se para: los módulos WiFi (un Shelly sin router está muerto), los servicios en la nube (Tuya, Google Home) y los asistentes de voz, los primeros en caer en cualquier apagón.
Errores típicos de novato
Cuando empecé me di unos cuantos castañazos de estos, y ahora veo los mismos resbalones en los colegas que empiezan.
Comprarlo todo de golpe. La emoción llena el carrito de sensores, bombillas y módulos, pero un sistema no se monta en un día. Empieza con dos o tres cacharros, configúralos, entiende cómo encajan entre ellos y luego ve creciendo. Si no, acabas con un montón de cajas en la estantería y un cabreo en vez de comodidad.
Elegir WiFi en vez de Zigbee. Al principio parece más fácil: compras una bombilla, la conectas, listo. Espejismo. Acumula veinte o treinta y el router doméstico medio no da abasto, la red se hunde y el lag se vuelve lo normal. Zigbee escala a cientos de nodos y deja tu WiFi en paz.
Atarte a la nube. Tuya, Google Home, Alexa: muy cómodos mientras los servidores funcionan. Pero pasan a cobrar, desaparecen del mercado o se caen en el peor momento, y tu casa inteligente vuelve a ser un piso normal de golpe. El control local con Home Assistant es la única garantía de que las llaves siguen en tu mano.
Ignorar el neutro. Clásico, y a mí me pilló en persona. Compré un ZBMINI, abrí la caja de mecanismo y solo había fase y el conmutado, ni rastro de neutro. El módulo se fue al cajón y yo a buscar un ZBMINI-L2 que va sin él. Comprueba siempre el cableado antes de comprar.
No planificar la instalación pensando en domótica. Una reforma es la ocasión de oro para dejarte preparado años. El mayor fallo es no llevar un neutro a cada interruptor con las paredes abiertas. Aunque hoy no necesites un módulo inteligente, igual lo quieres dentro de un año, y después de pintar eso es polvo, lío y un gasto que no apetece. Deja margen. Para clavar bien el cuadro en sí, échale un ojo a cómo montar el cuadro eléctrico de un piso de un dormitorio.
Preguntas frecuentes
En resumen
Una casa inteligente en un piso no es coto de frikis de los cacharros con presupuesto infinito: es un proyecto al alcance desde un par de cientos de euros que te da iluminación automática, control del clima y seguridad básica funcionando. La receta es simple: Zigbee antes que WiFi, Home Assistant antes que la nube, y ampliar poco a poco antes que comprar a lo loco.
Si estás en fase de planificar o de reforma, diseña el cuadro pensando en la domótica futura, y recuerda la frase que importa: cualquier cosa cableada en el cuadro es trabajo de instalador autorizado con boletín, mientras que los módulos enchufables y los de detrás del interruptor son cosa tuya. Para la parte de los magnetotérmicos de ese cuadro, la guía para elegir el magnetotérmico lo cubre, y puedes dejar el conjunto planteado online en el configurador de ElectroBoard, reservando hueco para un coordinador, módulos Shelly en el carril DIN y un neutro tirado a cada interruptor.
Acabas de leer una guía completa para empezar con la domótica sin arruinarte; le vendrá igual de bien a algún colega que esté de reforma o soñando con un piso automatizado. Comparte el enlace y ayuda a que su proyecto salga más barato y más listo.