Caída de tensión en el cable: cuándo 2,5 mm² no basta
Caída de tensión: la fórmula con resistividad, los límites del REBT (3% alumbrado, 5% otros usos), ejemplos resueltos y cómo arreglarla subiendo de sección.
Una lavadora en la caseta del jardín cortaba el ciclo de calentamiento un lavado sí y otro también. El dueño se pasó medio año cambiando resistencias, llamando al servicio técnico y discutiendo con la tienda donde la compró. Para nada. La máquina estaba bien — el fallo era caída de tensión en el cable. Cuando llegué con el multímetro y medí justo en los bornes mientras calentaba, marqué 198 V. En el cuadro, unos 228 sanos. Entre uno y otro había 30 metros de cable de 2,5 mm², y encima la bomba del pozo arrancando a la vez. El recorrido se comió treinta y pico voltios, la electrónica de la lavadora vio la tensión hundida y bloqueó el calentamiento. Ese era todo el "fallo".
Me acuerdo de ese trabajo cada vez que alguien me suelta "pero si el magnetotérmico no salta, ¿qué más puede ser?". Pues mucho. El magneto aguanta porque cuenta amperios, no voltios. A tu lavadora, al termo o a la soldadora les da igual los amperios — solo les importa lo que llega al borne. Y cuando tiras un conductor fino una distancia larga, lo que llega al borne no se parece en nada a lo que salió del cuadro.
Aquí va todo lo que merece la pena saber: qué es la caída de tensión y por qué no se ve, la fórmula con resistividad (la de verdad, la de toda la vida), los límites del REBT, tres ejemplos resueltos que cubren la mayoría de los casos reales, una chuleta de longitudes máximas y tres maneras de arreglarlo cuando los números salen feos.
Qué es la caída de tensión y por qué no la ves
Un cable es una resistencia. Una resistencia larga y flexible, pero resistencia al fin y al cabo. Cuanto más grueso y más corto, menos se opone a la corriente. La ley de Ohm lo deja claro — U = I × R: a una corriente dada, más resistencia significa más voltios "disolviéndose" dentro del propio conductor en vez de llegar al aparato. Esa es toda la física. La única pregunta son los números — cuánto se disuelve, y si el cacharro del otro extremo se entera.
Por qué un magneto de 20 A aguanta y sigue habiendo problema
Un magnetotérmico es un electroimán y una lámina bimetálica. Salta cuando la corriente sube por encima de su calibre — pongamos 16 A en las tomas, 20 A en la lavadora. Y ya está. No hay ningún sensor de tensión por ningún lado dentro. Así que la situación "la toma lejana se ha hundido a 205 V mientras consume 13 A" sencillamente no existe para el magneto: 13 amperios está por debajo del calibre, todo en orden, no hay motivo para disparar.
Míralo en números. Cobre de 2,5 mm², un circuito radial de 30 m, una carga de 16 A, 230 V. Mete las cifras en la fórmula (luego la vemos): ΔU = 2 × 16 × 30 × 0,0175 / 2,5 ≈ 6,7 V. Eso es menos del 3% — bien sobre el papel. Y el magneto no se inmuta lo más mínimo; podrías perder diez o veinte voltios y se quedaría ahí como una piedra, porque la corriente nunca sale de la banda que él vigila. La calculadora de magnetotérmicos te empareja el calibre correcto con tu cable, pero no te dirá los voltios al final del recorrido — eso es harina de otro costal.
Un detalle que merece una línea. En España la red es nominalmente 230 V monofásica — armonizada con Europa hace años — aunque en el enchufe sigas leyendo algo entre 225 y 235 V en la práctica. Todas las cifras de este artículo van calculadas sobre 230 V, que es lo conservador y te deja un poco más de margen.
Así que la conclusión es sencilla. El magneto y la caída de tensión viven en universos paralelos. El primero evita que el cobre se cocine. La segunda no la pilla nadie salvo tú y una calculadora. ¿Quieres saber lo que hay de verdad en el borne? O lo calculas con la fórmula, o lo mides con el multímetro bajo carga. No hay una tercera vía.
Cómo la caída de tensión rompe los electrodomésticos — casos reales
Ahora la parte que de verdad duele. La caída de tensión no es un número abstracto en una calculadora. Son fallos concretos en la lavadora, el termo, la soldadora. Esta es la lista de síntomas que uso para detectar el problema antes incluso de llegar a la casa.
Me llegó una lavadora al banco. "El Bosch corta el calentamiento una y otra vez, ya han venido dos técnicos a cambiar la resistencia y nada." Saqué mi propio tester. Medí la tensión en los bornes de la resistencia con el calentamiento puesto — 198 V. En el cuadro, 228. El cable eran unos 25 metros de 1,5 mm² (¡en una lavadora!) empotrados en regata. La máquina estaba perfectamente sana; la electrónica veía la tensión demasiado baja y bloqueaba el calentamiento, porque calentar con la tensión hundida la puede dañar. Tiré una línea dedicada de 2,5 mm² y el Bosch dejó de quejarse.
Los focos LED son un capítulo aparte. Un tío compró un lote de plafones baratos para el taller y los colgó de 1,5 mm² en un recorrido de cuarenta metros. Me llama: "parpadean". De manual. Medí 205 V en el portalámparas con tres encendidos. Un driver LED barato no aguanta su salida estable con la tensión bailando, así que se pone a perseguir el brillo arriba y abajo. Ahí tienes el "parpadeo", y el dolor de cabeza que viene con él media hora después. Los drivers decentes — Philips, Osram y similares — pasan tranquilos por los 180-260 V, pero hasta esos empiezan a portarse mal cuando la tensión baja de unos 207 V.
El termo y el calentador son el clásico de casa. Notas que las luces bajan de intensidad cada vez que alguien enciende la lavadora o el termo eléctrico — ese pequeño bajón cuando arranca la resistencia. En un recorrido largo y fino ese bajón se convierte en problema de verdad: un termo o un calentador potente puede pedir 15-20 A sostenidos, y si el cable se queda corto para la distancia, la tensión en el borne cae lo suficiente para que caliente a medias o tarde el doble en llegar a temperatura. La gente culpa al aparato. Nueve de cada diez veces es el cable.
El frigorífico es el más traicionero de todos. La punta de arranque del compresor es cinco a siete veces su corriente de marcha. Un aparato que consume 1,5 A en uso normal puede agarrar 8-10 A durante los primeros cien milisegundos al arrancar. En un recorrido fino y largo eso es un bajón momentáneo de 25 V justo en ese instante. Todo lo demás del circuito nota el tirón: el PC se reinicia, el router pierde el WiFi, el reloj del microondas parpadea. "Me va a saltos la corriente" — la queja típica — suele ser el propio frigo de la casa, hablando a través de un conductor fino.
La soldadora inverter es mi favorita. Un colega tenía una en el garaje — 2,5 mm², 35 metros. Ceba el arco, la punta sube a 30-40 A, la tensión en el electrodo se desploma a 175 V. El cordón sale hecho un churro. Culpaba a la máquina. Era el cable: para un pico de 32 A sobre 35 m quería 6 mm², no 2,5.
En resumen — el magneto no ve nada de esto. El aparato lo ve todo, y te lo cuenta, con códigos de error o un cordón arruinado. Antes de tirar un conductor 30 metros y más allá, calcula la pérdida. O sube directamente de sección, aunque el menor pase de sobra por corriente. Lo que cuesta de más son céntimos; el problema cuesta un riñón.
La fórmula — tres minutos con un lápiz
Una calculadora va de perlas, pero la fórmula son treinta segundos y encima ves POR QUÉ se hunde el conductor, en lugar de sacar un número de la chistera. Hay tres versiones — monofásica, trifásica, corriente continua. La misma lógica, distinta constante. ¿No te apetece la cuenta? Aquí tienes la calculadora de caída de tensión. Pero sigue leyendo — entenderás por qué 2,5 mm² sobre 30 m está justo para un hervidor y es un desastre para un termo.
Monofásica — la fórmula principal
Aquí está: ΔU = (2 × I × L × ρ) / S
Leyéndola:
- ΔU — caída de tensión, en voltios
- I — corriente de carga, en amperios
- L — longitud del recorrido en un sentido, en metros (¡NO ida y vuelta!)
- ρ — resistividad del metal: cobre 0,0175 / aluminio 0,028 Ω·mm²/m
- S — sección del conductor, en mm²
Un ejemplo resuelto. En mi casa hay 30 metros del cuadro a la cocina, cable de 2,5 mm², un hervidor de 2 kW al final. Corriente: 2000 / 230 = 8,7 A. A meter números: 2 × 8,7 × 30 × 0,0175 / 2,5 = 3,65 V. En porcentaje: 3,65 / 230 = 1,6%. Bien — el hervidor calienta como debe y nadie se entera de nada.
Ahora cambia el hervidor por un termo de 3,5 kW. Corriente 3500 / 230 = 15,2 A, a meterlo: 2 × 15,2 × 30 × 0,0175 / 2,5 = 6,4 V = 2,8%. En los bornes de la resistencia ya tienes 223,6 V en lugar de 230. No es un drama, pero enchufa algo más gordo a la vez y te pasas de la línea del 5%. Y la potencia real del termo cae con el cuadrado de la tensión. Apréndete la fórmula — son treinta segundos que te ahorran medio año de cabreos.
Trifásica — de dónde sale el √3
Para trifásica la fórmula queda ΔU = (√3 × I × L × ρ) / S, donde √3 ≈ 1,732. La misma lógica, distinta constante.
¿Por qué no 2 como en monofásica? Porque en una carga trifásica equilibrada la corriente vuelve no por el neutro, sino por las otras fases, cada una desfasada 120°. A grosso modo: la monofásica tiene un camino de ida y uno de vuelta (de ahí el 2). La trifásica reparte la vuelta entre las fases vecinas, con cancelación parcial. La matemática de las senoides te lleva a exactamente √3.
Un ejemplo resuelto: un termo trifásico de 12 kW, 4 kW por fase. Corriente por fase 4000 / 230 = 17,4 A. Recorrido 25 m, cable de 4 mm². Caída: 1,732 × 17,4 × 25 × 0,0175 / 4 = 3,3 V. Frente a los 400 V de la tensión de línea, eso es 0,8%. Por eso la trifásica siempre gana en cargas fuertes — para la misma potencia total la corriente por fase es un tercio de la monofásica, y la constante es más baja además. La mayoría de las viviendas son monofásicas, ojo; la trifásica suele aparecer solo en casas grandes, talleres o con un buen montaje de coche eléctrico y bomba de calor. Si la tienes, comprueba que la carga esté repartida por igual entre las fases con el equilibrador de fases — una carga descompensada te devuelve toda esa ventaja de golpe.
Corriente continua — para inversores y 12 V
La misma fórmula que la monofásica: ΔU = (2 × I × L × ρ) / S. El 2 también está aquí — positivo y negativo, dos conductores, la resistencia se dobla.
La trampa está en otro sitio: en CC la tensión es baja. Un inversor de 12 V, carga de 1 kW. Corriente: 1000 / 12 = 83 A. No es errata — ochenta y tres. Cable de 6 mm² sobre 5 metros. Caída: 2 × 83 × 5 × 0,0175 / 6 = 2,4 V. Suena a nada, pero es el 20% de 12 V — el inversor pita y se apaga. Así que la regla para baja tensión en CC (12-48 V): el conductor tiene que ser dos o tres veces más gordo que el cable equivalente de 230 V CA — no porque "CC contra CA" (la resistencia del cable es idéntica), sino porque a la misma potencia la corriente es diez a veinte veces más alta. Los esquemas chinos que vienen con estos equipos a menudo dan la sección en AWG — pásala a mm² con el conversor AWG.
Los detalles que conviene entender — resistividad y constantes
Dos cosas que la gente confunde. La primera, por qué el cobre y el aluminio se comportan tan distinto. La segunda, de dónde salen el 2 y el √3. Rápido.
Resistividad — cobre contra aluminio
Las cifras son sencillas:
- Cobre: ρ = 0,0175 Ω·mm²/m
- Aluminio: ρ = 0,028 Ω·mm²/m
El aluminio tiene 1,6 veces la resistividad del cobre — alrededor del 62% de la conductividad (o sea, un 37% peor). En la práctica: un cable de aluminio de la misma sección da 1,6 veces la caída de tensión del cobre. Dicho de otro modo — para igualar la caída del cobre, el aluminio tiene que ser una sección y media más gordo. Para una vivienda española esto es casi anecdótico — las casas se cablean en cobre, y el aluminio solo te lo encuentras en una derivación individual antigua o en una acometida larga a una caseta. Pero la cuenta sigue mordiendo donde aparece.
Un caso real: un amigo tiró 4 mm² de aluminio 40 m hasta la resistencia de una sauna. El elemento de 3 kW pedía 13,6 A. Caída: 2 × 13,6 × 40 × 0,028 / 4 = 7,6 V (3,5%). La resistencia tardaba 15 minutos en llegar a temperatura en vez de 10. Y eso con cable nuevo — al cabo de una década el aluminio se oxida bajo el tornillo del borne y la resistencia sube otro 20-30%.
Sobre la temperatura: la resistencia sube con el calor, muy a ojo +0,4% por grado. Dentro de una pared (25-35°C) lo puedes ignorar. Pero tira un cable por un desván achicharrado a 60°C y querrás sumar un 15% a la caída calculada.
Por qué 2 y por qué √3 — en plata
El 2 de la monofásica es pura aritmética. La corriente va por la fase y vuelve por el neutro — dos conductores, el doble de longitud de resistencia. Si midieras la resistencia del cable de borne a borne con un polímetro, leerías el doble de lo que da un solo conductor de esa longitud.
El √3 de la trifásica son senoides. Imagínate tres, desfasadas 120°. Cuando una fase está en su pico, las otras dos están a media subida, "tirando" en parte de la corriente de vuelta por ellas mismas. Integra sobre un ciclo y aterrizas en exactamente √3. No hace falta recordar el porqué — solo el QUÉ: para trifásica, multiplica por 1,732 en vez de por 2. Todo lo demás igual.
Cuánto se puede perder — los límites del REBT
3% para alumbrado, 5% para lo demás. Si quieres la versión corta, eso es todo. Ahora la larga: de dónde salen las cifras, dónde están las trampas y por qué el alumbrado lleva su propia línea más estricta. Estos son los números con los que se diseña tu instalación, y por debajo de los cuales el cacharro funciona estable y por encima de los cuales empiezan las rarezas — los focos parpadean, el termo calienta a medias, la soldadora no aguanta el arco.
El REBT — el límite español
El Reglamento lo recoge en la ITC-BT-19: la caída de tensión desde el origen de la instalación hasta cualquier punto de utilización no debe superar el 3% para alumbrado y el 5% para los demás usos de la tensión nominal de 230 V, en instalaciones interiores de viviendas. El "origen" importa — se mide desde donde el suministro entra en la vivienda (la derivación individual, el cuadro), no desde la calle.
Pasa los porcentajes a voltios y se te queda fácil en la cabeza:
- 5% de 230 V = 11,5 V → el extremo lejano no debería bajar de 218,5 V bajo carga. Ese es el límite para tomas, termo, cocina, lavadora.
- 3% de 230 V = 6,9 V → el alumbrado no debería bajar de 223,1 V. Más estricto, a propósito.
Una nota para los puntillosos: ese 3%/5% es el objetivo de diseño que marca el REBT para circuitos interiores de vivienda — la cifra con la que trabaja todo instalador y la que una inspección competente espera que hayas cumplido. Trátalo como el techo.
Por qué el alumbrado es más estricto
Los drivers LED son delicados. Un driver barato, ante un bajón de más de unos pocos voltios, se pone a perseguir el brillo porque no puede mantener su corriente de salida estable. Eso es el parpadeo. Vi una vez una oficina donde todo el techo "bailaba" — resultó ser una caída del 4% en el alumbrado (1,5 mm² sobre 50 metros). Lo recablearon en 2,5 mm² y se acabó la discoteca.
No es manía de europeos ni invento de nadie — los fluorescentes nunca aguantaron bien un bajón, y los LED aún menos. Por eso el 3% más estricto del alumbrado es una necesidad real, no burocracia. Importa sobre todo en la cocina o en un salón diáfano, donde el parpadeo te lo comes con los ojos y resulta de lo más molesto.
Qué significa en voltios en nuestra red
Poniendo los límites uno al lado del otro:
| Límite | Tensión base | Caída admisible |
|---|---|---|
| 5% (REBT, tomas/fuerza) | 230 V | 11,5 V |
| 3% (REBT, alumbrado) | 230 V | 6,9 V |
| 6% (IEC 60364, red privada) | 230 V | 13,8 V |
Esa última fila es una cifra genérica de IEC 60364 para un suministro privado — un grupo electrógeno o una instalación aislada en una finca remota, donde los límites se relajan (6% alumbrado / 8% otros usos) porque tú eres dueño de toda la cadena, de la fuente al enchufe. Para cualquier cosa alimentada de la red pública, quédate con el 3% y el 5%. En el extremo del recorrido, bajo carga de pico, conviene mantener al menos:
- Tomas / fuerza: 218,5 V como mínimo
- Alumbrado: 223,1 V como mínimo
Baja de ahí y el cacharro empieza a protestar. Un termo puede calentar a medias o cortar por debajo de unos 200 V (el umbral exacto varía según el modelo). Un calentador eléctrico sale templado. Una lavadora bloquea el ciclo de calentamiento. Cada uno de esos fallos se lee como "el aparato está roto" cuando en realidad el cable es demasiado fino, o el recorrido demasiado largo.
Tres ejemplos resueltos — los hacemos juntos
La teoría es la teoría. Ahora tres trabajos típicos que aparecerán con tu propia casa. Coge la fórmula, mete tus números, lee el veredicto. Estos tres cubren la mayoría de los casos reales: un recorrido corto en un piso, todo bien; uno medio a una caseta, al límite; uno largo bajo carga fuerte, un desastre. Coge la calculadora y hazlos conmigo.
Piso — 25 m hasta la lavadora, 2,5 mm², 11 A
Datos: I = 11 A (una máquina de 2,4 kW), L = 25 m, S = 2,5 mm² cobre, U = 230 V.
La cuenta:
ΔU = 2 × 11 × 25 × 0,0175 / 2,5
= (22 × 25 × 0,0175) / 2,5
= (550 × 0,0175) / 2,5
= 9,625 / 2,5
= 3,85 V
En porcentaje: 3,85 / 230 × 100 = 1,67%
Veredicto: bien. La máquina sigue viendo 226 V en los bornes — no se entera de nada. Es el caso de todos los días en un piso. He montado un montón de cuadros con los típicos 2,5 mm² sobre 25-30 m y nunca he tenido que cambiar un cable por pérdidas. Si tu piso está dentro de los 30 metros del cuadro y las tomas van en 2,5 mm², duerme tranquilo — tienes un margen cómodo por debajo del límite.
Caseta / estudio en el jardín — 50 m, un calefactor de 3 kW, 2,5 mm²
Lo que tenemos: P = 3000 W, así que I = 3000 / 230 = 13,04 A, L = 50 m, S = 2,5 mm² cobre.
A calcularlo:
ΔU = 2 × 13,04 × 50 × 0,0175 / 2,5
= (26,08 × 50 × 0,0175) / 2,5
= (1304 × 0,0175) / 2,5
= 22,82 / 2,5
= 9,13 V
En porcentaje de 230 V: 9,13 / 230 × 100 = 3,97%
Veredicto: al límite. Pasa sobre el papel (3,97 < 5%), pero no queda margen. El arranque del calefactor suma otro 20% por encima, y te pasas de la línea roja. Es la caseta del principio del artículo: 30-50 m de 2,5 mm² más una bomba arrancando a la vez, y la caída se sale del 5%. El calefactor empieza a cortar y va frío una semana hasta que alguien cae en la cuenta.
Recomendación: sube a 4 mm². Recalcula: 2 × 13,6 × 50 × 0,0175 / 4 = 5,95 V = 2,6%. El doble de margen. Lo que cuesta de más el cable gordo sobre 50 m son unos 30-60 € (un par de euros el metro, varía según la tienda) — más barato que rehacerlo una vez está todo empotrado. Un recorrido largo enterrado hasta una caseta suele querer cable armado de todos modos, dimensionado igual.
Recorridos largos (40 m y más) hasta una caseta o garaje, con carga fuerte — un calefactor, una bomba, un termo — calcula siempre la caída. En un piso casi siempre va bien; en un recorrido exterior largo a menudo queda al límite.
Garaje — 35 m, una soldadora inverter, 32 A de pico, 2,5 mm²
Entradas: I = 32 A (pico al cebar el arco), L = 35 m, S = 2,5 mm² cobre.
A meter:
ΔU = 2 × 32 × 35 × 0,0175 / 2,5
= (64 × 35 × 0,0175) / 2,5
= (2240 × 0,0175) / 2,5
= 39,2 / 2,5
= 15,68 V
En porcentaje: 15,68 / 230 × 100 = 6,82%
Veredicto: por encima del límite. Cebar el arco es prácticamente un cortocircuito del electrodo contra el metal, así que la caída se dispara al instante a 25-30 V. El arco empieza a bailar, el cordón sale torcido, lleno de poros. Un colega soldó en su garaje seis meses quejándose de que "el arco salta, debe ser una máquina mala". Eché un vistazo — el mismo 2,5 mm² de siempre sobre 35 metros. Ahí tienes tu "máquina mala" — estaba en el cable.
Recomendación: 6 mm² cobre. Recalcula: 2 × 32 × 35 × 0,0175 / 6 = 6,53 V = 2,84%. De vuelta dentro del límite, con margen para los picos de arranque. El cable es más caro (el 6 mm² ronda el doble por metro que el 2,5), pero es de una vez, y la soldadora deja de escupir.
Chuleta: longitud máxima del cable al 5% de caída (cobre, 230 V)
Aquí tienes una chuleta lista. Yo imprimo una y la tengo al lado del cuadro:
| Sección | I = 10 A | I = 16 A | I = 25 A | I = 32 A | I = 40 A | I = 50 A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,5 mm² | 49 m | 31 m | — | — | — | — |
| 2,5 mm² | — | 51 m | 33 m | — | — | — |
| 4 mm² | — | — | 53 m | 41 m | — | — |
| 6 mm² | — | — | — | 62 m | 49 m | — |
| 10 mm² | — | — | — | — | — | 66 m |
Los guiones significan que el cable no puede llevar esa corriente por su intensidad admisible, al margen de la caída. La regla: elige primero la sección por la corriente con la calculadora de sección de cable, luego comprueba la caída para tu longitud. Si tu combinación no está en la tabla, o el cable es demasiado pequeño para la corriente o la longitud se sale del límite — recalcula con una sección más gorda.
La fórmula que construye la tabla: L_max = ΔU × S / (2 × I × ρ), donde ΔU = 11,5 V (5% de 230 V) y ρ = 0,0175 para el cobre.
Cómo reducir la caída — tres palancas
¿Lo has calculado y sale por encima del 5%? Hay tres maneras de arreglarlo. Funcionan juntas — puedes tirar de una palanca a fondo, o de dos un poco. La más barata y eficaz es la primera; las otras son extras.
Subir la sección del cable
La obvia. ΔU es inversamente proporcional a S, así que:
- de 2,5 → 4 mm²: caída −37%
- de 2,5 → 6 mm²: caída −58%
- de 4 → 6 mm²: caída −33%
Lo que cuesta de más la sección gorda son un par de euros el metro. En un recorrido de 30 m son unas decenas de euros, de una vez. Rehacerlo después — picar la pared, sacar el cable, volver a tirar, enlucir, pintar — cuesta cinco a diez veces más. Así que mi consejo de siempre: cuando dudes entre dos secciones, coge la más gorda. Casi siempre sale más barato que rehacerlo.
Acortar el recorrido — un circuito aparte o un cuadro secundario
En vez de arrastrar un cable desde el cuadro general por toda la casa, pon un cuadro secundario (un cuadro de garaje o una caja) más cerca de la carga. O acerca el termo a la entrada. A veces mover el cuadro cinco metros gana a tirar 4 mm² en vez de 2,5.
Un amigo planeaba 50 m hasta el calefactor de una caseta. Lo calculamos — necesitaba 6 mm². Le propuse un cuadrito secundario en la pared de la caseta, alimentado por una línea de 4 mm², dejando solo 8 m hasta el calefactor. Salió más barato en total, con menos rozas. Puedes montarlo todo en el configurador de ElectroBoard — también te calcula el material.
Pasar a cobre (si es aluminio)
El aluminio tiene 1,6 veces la resistividad del cobre (62% de la conductividad). El aluminio de 4 mm² es, por resistencia, más o menos cobre de 2,5 mm². Así que un recorrido viejo en aluminio de 2,5 mm² se comporta, para la caída de tensión, como cobre de 1,5 mm² — por eso un cuadro antiguo con derivaciones de aluminio salta cuando enciendes dos cosas gordas a la vez.
Pasar de aluminio a cobre recorta la caída un 37% para la misma sección. Si hay aluminio de 2,5 mm² en la pared, cambiarlo por cobre de 2,5 mm² equivale a subir a 4 mm². Y el cobre tampoco se parte al doblarlo ni fluye bajo el tornillo del borne — la vieja maldición del aluminio, donde al año la conexión se oxida, se afloja y empieza a chispear.
Cuánto cuesta pagar de más por un cable más gordo — 2026
Precios orientativos de cable libre de halógenos de cobre, retail español (Leroy Merlin / Amazon.es / mayoristas), datos de junio de 2026. Son rangos — fluctúan con la marca, el formato (rígido/flexible) y la cantidad:
| Sección | Precio, €/m | Orientación |
|---|---|---|
| 1,5 mm² | 0,40–0,80 | el más fino, alumbrado |
| 2,5 mm² | 0,60–1,30 | tomas de uso general |
| 4 mm² | 1,00–2,20 | lavadora/termo |
| 6 mm² | 1,50–3,20 | cocina y horno |
| 10 mm² | 2,80–5,50 | derivación individual / cargas grandes |
Cifras estimadas a partir de rangos de retail español; verifica el precio del día en tu tienda antes de comprar. Marcas habituales: General Cable, Top Cable, Prysmian y similares; las grandes superficies suelen vender carrete y metro suelto.
Una cuenta sencilla de lo que pagas de más. Línea hasta el termo, 30 m. Primero 2,5 mm² — 30 × 1 = 30 €. Pasar a 4 mm² — 30 × 1,80 = 54 €. Pagas 24 € de más y tu caída pasa del 4% al 2,5%, con margen normal. Es lo que cuesta una compra del súper.
Cómo encaja esto con el resto del cuadro
La caída de tensión es solo una pieza del puzle. Están el magnetotérmico, el diferencial, la sección, la toma de tierra — todo funciona como un sistema. Dónde mirar a continuación:
- El magneto no ve la caída — hay una guía aparte para elegir el magnetotérmico con la tabla "sección → magneto" y por qué importan las curvas B, C y D en nuestra red.
- Cómo se junta todo en el cuadro de una casa — el recorrido para montar el cuadro de un piso de un dormitorio trae un esquema listo, una lista de material y un presupuesto.
La caída de tensión es el parámetro que el magneto no pilla, el contador no muestra y el aparato nota primero. Comprueba tu línea en la calculadora o calcúlala con la fórmula de este artículo — tres minutos de tu tiempo pueden salvar un termo, un calentador o una soldadora.
Diseña tu cuadro en el configurador de ElectroBoard gratis. Mete magnetotérmicos, diferenciales y cables, y obtén un esquema acabado, una lista de material y un presupuesto. La caída de tensión la calculas por circuito con la calculadora.
Preguntas frecuentes
En resumen
Cuatro cosas. Las repaso en la cabeza cada vez que planeo una línea larga.
Primera. El magneto es ciego a la caída de tensión. Cuenta amperios, no voltios. "El magneto no salta" no significa "la tensión está bien". Distintos parámetros, distintas protecciones, universos paralelos.
Segunda. La fórmula es sencilla: ΔU = 2 × I × L × ρ / S para monofásica, y para trifásica cambias el 2 por √3 (1,732). Resistividad: cobre 0,0175, aluminio 0,028 Ω·mm²/m. Techos: 5% (11,5 V a 230 V) para fuerza, 3% (6,9 V) para alumbrado.
Tercera. Cuando te has pasado del límite, hay tres palancas: un conductor más grueso (la cura más barata), un recorrido más corto (a veces mover el cuadro o poner uno secundario), cobre en vez de aluminio (si es instalación vieja). Funcionan juntas, así que combínalas.
Y cuarta. No adivines, calcula. Unos minutos en la calculadora o con un lápiz te ahorran una pequeña fortuna en un termo o un calentador nuevo, y una buena discusión con el servicio técnico. Aprendido a base de palos, más de una vez.