Електрощит для 1-кімнатної квартири: збірка своїми руками
Як зібрати електрощит для однокімнатної квартири своїми руками. Групи, автомати, ПЗВ, кабелі, кошторис та підготовка до резерву.
Коли постало завдання зробити капітальний ремонт і зібрати новий електрощит в квартирі, я зрозумів, що всю проводку під заміну. Старі, алюміневі, підгорівші провода з оплавленою опліткою та один автомат на однокімнатну хрущовку. Певні лінії взагалі вийшли з ладу, а в розпридільчій точці взагалі все оплавилось в один жмих. Як та квартира не згоріла — досі не розумію. Страшне видовище.
Ну і зрозуміло що капітальний ремонт без повної заміни цієї проводки на нову мідну ВВГнг-LS взагалі немає сенсу. Викликав електрика, тот все порахував, як я бажав, та дав ціну... я не готовий віддавати стільки коштів, бюджет обмежений, а ставити 4 розетки на всю хату щоб вписатись в бюджет взагалі не варіант. Було прийняте рішення розбиратись самостійно, та робити все своїми руками.
Розібрався, зробив і сьогодні я постараюсь розповісти все, що я дізнався. Прочитавши цей блог ви також зможете самостійно спроєктувати собі щит для однокімнатної квартири чи квартири студії.
Одно-кімнатна квартира і студія - в чому різниця для щита
Сподіваюсь, всі розуміють, що одно-кімнатна квартира, та студія - це фактично одне і те саме, та сама логіка, та сама кількість груп. Єдина відмінність, це кухня та зал знаходяться в одному просторі, тому розетки залу і кухні можна об'єднати в одну групу, якщо загальне, одночасне навантаження не перевищує 3.5 кВт. Кухонну техніку (плита, холодильник) - окремо завжди
Що потрібно знати до початку робіт
Нормативна база
-
ПУЕ (Правила улаштування електроустановок) - основний норматив в Україні, регулює все: переріз кабелів, захист, заземлення. 617 аркушів А4. Завантажити PDF ПУЕ
-
ДСТУ EN 60364 - офіційно прийнятий в Україні стандарт, гармонізований з міжнародним IEC 60364. З актуального для довідки може знадобитись:
- EN/IEC 60364-4-41 - захист від ураження струмом, ПЗВ/RCD, система заземлення
- EN/IEC 60364-4-43 - автоматичні вимикачі, захист від надструмів, селективність
- EN/IEC 60364-5-53 - апарати в щиті: УЗО, автомати, рубильники, шини
- EN/IEC 60364-5-54 - PE-шина, заземлення, перерізи захисних провідників
Для звичайної однокімнатної квартири достатньо орієнтуватись на ПУЕ - ДСТУ EN/IEC знадобляться лише для уточнення окремих технічних питань.
Нова квартира — є проєкт електрики від забудовника, від нього і відштовхуватись. Самостійно можна змінювати лише те, що всередині квартири.
Стара квартира — проєкту немає, орієнтуйся на поточні норми ПУЕ.
Окремий момент — заземлення. В новобудовах система TN-S або TN-C-S, є окремий провід PE і шина заземлення в поверховому щиті. В старих хрущовках часто TN-C — заземлення відсутнє, є тільки фаза і нуль. Якщо у тебе стара забудова без PE — ПЗВ ставити все одно обов'язково (воно працює і без заземлення), але корпуси техніки залишаться без захисного провідника. Жовто-зелену жилу кабелю все одно тягни — коли будинок модернізують і проведуть PE до поверхових щитів, ти просто підключиш її на шину.
Що до легальності — самостійний монтаж не заборонений, але при введенні в експлуатацію, страхуванні або продажу квартири може знадобитись акт виконаних робіт від електрика з ліцензією.
Всі роботи виконуються тільки при знеструмленому введенні. Попросіть керуючу компанію відключити секцію або скористайтеся власним вхідним автоматом. Перед початком роботи обов'язково перевірте відсутність напруги індикаторною викруткою або мультиметром.
Виділена потужність квартири
| Тип будинку | Типова виділена потужність | Вхідний автомат |
|---|---|---|
| Стара забудова (до 1990-х) | 3–5 кВт | 16–25 А |
| Панельний / цегляний (1990–2010) | 5–7 кВт | 25–32 А |
| Новобудова стандарт | 10–15 кВт | 40–50 А |
| Новобудова бізнес / преміум | 15–25 кВт | 63 А |
Де дізнатись свій ліміт? Найпростіше — відкрити договір з постачальником електроенергії (ДТЕК, Укренерго тощо), а якщо договір загубився — зателефонувати до керуючої компанії, вони підкажуть. Перевищиш ліміт — автомат на підстанції буде вибивати, а можуть ще й штраф виписати. Для однушки зі старою забудовою зазвичай 5–7 кВт — цього вистачає якщо не вмикати електроплиту, бойлер та масляний камін одночасно
Групи живлення: що і навіщо ділити
Ділення на групи - це зручність та безпека. Якщо все на одному автоматі і він вибив - темрява у всій квартирі; якщо розбито - вибила кухня, зал і освітлення працюють. Також це зручно для діагностики несправності, адже коли автомат вибиває, ти знаєш на якій лінії проблема. Що до безпеки: кожна лінія захищена автоматом з правильним номіналом (тонкий кабель освітлення захищений слабшим автоматом ніж товстий кабель плити). Мінімум для однушки — 8 груп, нормально — 10, з запасом — 12
Рекомендую скористатись калькулятором Розрахунок навантаження квартири, щоб зрозуміти скільки потужності споживає твоя квартира
Оптимальний список груп для 1-кімнатної квартири
| № | Група | Автомат | Переріз кабелю | Примітки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Освітлення (вся квартира) | B10 | 1.5 мм² | або розбити: зал / кухня / ванна |
| 2 | Розетки зал / спальня | C16 | 2.5 мм² | |
| 3 | Розетки кухня (дрібна техніка) | C16 | 2.5 мм² | |
| 4 | Холодильник | C10 | 2.5 мм² | окрема лінія — завжди під напругою |
| 5 | Варочна поверхня / плита | C25–C32 | 4–6 мм² | залежить від потужності плити |
| 6 | Духова шафа | C16 | 2.5 мм² | якщо окрема від плити |
| 7 | Пральна машина | C16 | 2.5 мм² | ПЗВ 30 мА обов'язково |
| 8 | Бойлер / водонагрівач | C16 | 2.5 мм² | ПЗВ 30 мА обов'язково |
| 9 | Кондиціонер | C16 | 2.5 мм² | |
| 10 | Розетки ванна / санвузол | C16 | 2.5 мм² | ПЗВ 30 мА обов'язково |
Холодильник на окремій групі - це зручність яку не одразу помічаєш. Для прикладу, у вас працює мікрохвильовка і одночасно починає стартувати компресор холодильника - пусковий струм компресора у 3-5 разів вище за робочий, може скинути автомат на загальній групі кухні = ви залишитесь без світла. Я завжди виношу холодильник на окрему групу, якщо цього не зробити це найчастіша причина "незрозумілих" спрацювань автомата на кухні - особливо в старих квартирах де вся кухня сидить на одному 16А автоматі.
Хочу трішки розяснення про номінали та криві автоматів
Коротке пояснення про криві:
Характеристика B підходить для освітлення і резистивних навантажень — нагрівачі, лампи. Крива C — для розеткових груп і техніки з двигунами (холодильник, пральна, кондиціонер). Характеристика D — промислова, для квартири не потрібна.
Взагалі про номінали та криві - це напевно окрема тема для посту, але щоб не навантажувати ні себе ні вас, скористайтесь нашим калькулятором. Це зручно, та швидко.
Підібрати точний номінал автомата для кожної групи допоможе калькулятор автоматичних вимикачів.
Розрахунок: скільки модулів і який корпус
Підрахунок модулів
| Елемент | К-сть | Модулів |
|---|---|---|
| Вхідний автомат (2-полюсний) | 1 | 2 |
| Реле напруги | 1 | 2 |
| ПЗІП Тип 2 + автомат (1P+N) | 1 | 3 |
| Вхідне ПЗВ 63А, 100–300 мА (2-пол.) (Опційно) | 1 | 2 |
| ПЗВ 30 мА для мокрих зон (2-пол.) | 1-2 | 2-4 |
| Автомати на групи (1-пол.) | 10 | 10 |
| Запас під резервне живлення | — | 3 |
| Запас загальний (мінімум 20%) | — | 3 |
| Разом | 25–27 |
Завжди бери корпус на 4–6 модулів більше ніж потрібно зараз. Пластиковий бокс на 24 модулі коштує 400–1200 грн залежно від бренду. Якщо через рік захочеш додати групу або поставити АВР — місце вже буде.
Реле напруги
Реле напруги — обов'язковий елемент. Без нього навіть дорогий холодильник чи кондиціонер може згоріти при стрибку.
Що воно робить: відключає все навантаження коли напруга виходить за межі — вище 250В або нижче 180В, граничні значення задаєш сам. Стрибки в українських мережах — буденність, особливо в старій забудові. А найстрашніше — обрив нейтралі на підстанції або в поверховому щиті: замість 220В на розетках може з'явитись 300–380В, і вся техніка згорить за секунди. Реле напруги від цього захищає.
При виході напруги за межі - відключає все навантаження, затримка встановлюється також користувачем, рекомендую ставити 3-5 хв, це оптимально для холодильників, кондиціонерів, пральних машин, ДБЖ/Інверторів та іншої техніки.
Популярні моделі в Україні: Новатек РН-106 (~900 грн), Zubr D63t (~1700 грн) — орієнтири по ціні і якості. Детальне порівняння Zubr, Новатек та DigiTOP — у статті про вибір реле напруги.
ПЗІП — захист від імпульсних перенапруг
Реле напруги рятує від тривалих стрибків. Але є інший ворог — миттєві імпульси тривалістю в мільйонні частки секунди, зате напругою в тисячі вольт. ПЗІП (пристрій захисту від імпульсних перенапруг, він же SPD) бере ці удари на себе.
Джерел два. Блискавка, що вдарила навіть за кілометр від будинку — наведена напруга пролізе по дротах і спалить електроніку, я бачив це у знайомого коли після грози вигоріли блок живлення роутера та зарядка ноутбука одночасно. Друге — комутаційні перенапруги від відключення потужного обладнання на підстанції чи в сусідньому цеху.
Для квартирного щита потрібен ПЗІП Типу 2 (Class II) — займає 2–3 модулі на DIN-рейці та має простий індикатор: зелене віконце означає справний стан, червоне — елемент відпрацював і потребує заміни. Підключається між фазою та шиною заземлення (PE).
ПЗІП працює тільки із заземленням (PE). Без заземлювального провідника імпульсу нікуди відводитись і він пройде прямо у вашу техніку. Стара забудова без PE? Тоді ПЗІП не для вас.
Окрім заземлення є ще один критично важливий нюанс з підключенням. Перед ПЗІП обов'язково монтується окремий автоматичний вимикач на 20–25А (C20 або C25) — не можна підключати напряму. Навіщо? Після «ловлі» надпотужного імпульсу варистор всередині може зруйнуватись і перетворитися на провідник — без окремого автомата це призведе до короткого замикання на шині заземлення. Не жартую, це реальна загроза.
За вартістю — від 500–800 гривень за ETI ETITEC до 1200–1500 за ABB OVR. Разом із реле напруги вони утворюють потужний захисний тандем: реле фільтрує тривалі аномалії, ПЗІП гасить короткі імпульси.
Вибір та встановлення ПЗВ
КРИТИЧНО: ОКРЕМА ШИНА N ДЛЯ КОЖНОГО ПЗВ
ПЗВ вимірює різницю струмів між фазою та нулем. Якщо нульові жили з різних груп ПЗВ зведені на одну шину N — нулі "перемішуються" і ПЗВ фіксує "витік" якого нема, або навпаки — не фіксує реальний. Правило: нульові жили групи за конкретним ПЗВ 30 мА → тільки на окрему шину N, підключену до вихідної N-клеми ЦЬОГО ПЗВ. Головна шина N (від вхідного автомата) - тільки для груп БЕЗ 30 мА ПЗВ.
ПЗВ використовувати обовязково, особливо якщо у вас є бойлер і ви не хочете випадково загинути від ураження струмом приймаючи ванну чи душ. Стіралка, посудомийна машина також можуть пробити на корпус та уразити струмом.
Коротке пояснення: на один ПЗВ 30 mA не варто чіпляти більше 3-4 автоматів, причина в тому, що більша частина побутових пристроїв мають фоновий витік на корпус через ємність кабелю, фільтри перешкод (Y-конденсатори в блоках живлення) та мотори. Для прикладу, пральна машина дає 0.5–1 мА фонового витоку, холодильник близько 0.3–0.5 мА, а комп'ютер чи ноутбук — від 0.5 до 2 мА. LED-драйвери теж дають свої 0.1–0.5 мА. А довгий кабель понад десять метрів накидає ще по 0.5–1 мА на кожну окрему лінію
Ці показники сумуються, а ПЗВ спрацьовує при витоку 10-15 mA, як результат, можливі хибні спрацювання. Хоча в нашому сценарії щита для однокімнатної квартири це малоймовірно, з врахуванням, що ПЗВ потрібен тільки на мокрі зони: пральна машина + посудомийна машина + бойлер + розетки ванної (витік буде в межах норми).
Що до ввідного ПЗВ, то це опційно, він ставиться не для захисту від ураження, це швидше протипожежний захист коли є стара проводка з невідомим станом ізоляції, якщо проводка нова, то ввідне ПЗВ буде зайвим.
За бажанням, можна додати оційно ПЗВ 30 mA на інші групи, але не обовязково
Різниця між типом AC і типом A:
Тип AC фіксує лише синусоїдальний витік — для старого обладнання. Тип A додатково реагує на пульсуючий постійний струм, характерний для сучасних пристроїв: зарядні, інвертори, частотні приводи.
Для ванної і пральної машини — мінімум тип A
А ще є дифавтомати — це ПЗВ і автомат в одному корпусі. Займає 2 модулі замість 3 (ПЗВ 2 мод + автомат 1 мод). Зручно якщо місця в щиті мало. Мінус — дорожче, і при спрацюванні не відразу зрозуміло що саме відключило: витік чи перевантаження. Для однокімнатної квартири я обираю класичну зв'язку ПЗВ + окремі автомати — дешевше, зрозуміліше при діагностиці, і легше замінити один елемент.
Підібрати ПЗВ під конкретну лінію допоможе калькулятор ПЗВ. Як правильно обрати між типом A, AC, F, S і чи варто брати дифавтомат — в окремій статті про ПЗВ.
Вибір корпусу щита
| Тип | Коли підходить | Мінус |
|---|---|---|
| Вбудований (у нішу) | Нова квартира, є підготовлена ніша | Складніший монтаж |
| Накладний | Стара квартира, немає ніші | Виступає зі стіни на 8–12 см |
| IP40 пластик (ABB, Hager, Schneider) | Житлове приміщення — оптимально | — |
| IP65 метал | Вологе приміщення, вулиця | Важчий, дорожчий |
Вибір корпусу — це не тільки про естетику та рейтинг IP (ступінь захисту), але по порядку.
При виборі бокса не варто дивитись тільки на візуальну складову. Я мав досвід монтувати дешеві щити і скажу вам, що це той ще "треш". Всі модулі на рейках "плавають", а якщо виникне завдання встановити великі модулі, типу АВР (Аварійний ввід резерву) та потрібно буде підключити всі дроти, готуйтесь до пальцевої гімнастики, та перспективи підрізання самого корпусу щита. Бонусом невідомий хімічний склад самого пластику, а оплавлення та перспективне загорання в щиті дуже ймовірне, особливо при погано затягнутих контактах.
Порада. Використовуй корпус щита від відомих брендів: ABB, Hager, Schneider.
Що до ступенів захисту, та їх значеннях, якщо коротко:
- IP40 = захист від предметів 1мм+, без захисту від води - для стандартного сценарію жилих кімнат оптимальний вибір.
- IP65 = пиловий захист + бризки - для ванної або вулиці (особисто, в ванній щит ще не бачив)
Де купити? Наприклад: епіцентр, спеціалізовані електро-магазини, офіційні дистриб'ютори ABB/Hager.
Кабелі: гофра чи без, мідь чи алюміній
Типи прокладки кабелю
| Спосіб | Де застосовується | Гофра | Коментар |
|---|---|---|---|
| У штробі стіни (штукатурка) | Прихований монтаж | 🔧 рекомендована | без гофри — заміна тільки зі штробленням |
| У стяжці підлоги | Прихований монтаж | 🔧 рекомендована | без гофри — розкривати всю підлогу |
| У кабель-каналі (короб) | Відкритий монтаж по стіні | ❌ не потрібна | короб і є захистом |
| У міжповерховому перекритті | Прихований монтаж | 🔧 бажана | механічний захист |
| Відкрито по стіні (ретро-стиль) | Декоративний монтаж | ❌ не потрібна | спеціальний круглий кабель |
Якось прийшов до знайомого — там свердлили стіну під кондиціонер і попали прямо в кабель. Без гофри довелось довбати стіну на півметра, шукати пошкодження і латати з муфтою. А з гофрою — просто витягнув би старий провід і протягнув новий за 15 хвилин. Гофра ПВХ коштує копійки, а рятує від дуже дорогого ремонту.
Специфікація матеріалів
| Позиція | Специфікація | Де використовується |
|---|---|---|
| ВВГнг-LS 3×1.5 мм² | мідь, 3 жили | освітлення |
| ВВГнг-LS 3×2.5 мм² | мідь, 3 жили | розетки, ПМ, бойлер, кондиціонер |
| ВВГнг-LS 3×4 мм² | мідь, 3 жили | плита до 7 кВт |
| ВВГнг-LS 3×6 мм² | мідь, 3 жили | плита 7–10 кВт або введення |
| Гофра ПВХ ∅16 мм | сіра | для кабелів 3×1.5 і 3×2.5 |
| Гофра ПВХ ∅20 мм | сіра | для кабелів 3×4 і 3×6 |
| Наконечники НШВІ | 1.5 і 2.5 мм² | обтиск жил у клемах щита |
Купив якось кабель 2.5 мм² на ринку, а мікрометр показав 1.8 мм² — це масова проблема з дешевим проводом, особливо якщо брати "на вагу". Такий кабель грітиметься під навантаженням і вимикач його не захистить як треба. Це реальна небезпека. Тому беру тільки в магазинах де є сертифікат на партію, або промірюю мікрометром власноруч. Падіння напруги теж перевіряй — за ПУЕ допустимо не більше 3% на лінії. Розрахувати потрібний переріз можна через калькулятор перерізу кабелю, а перевірити падіння на довгій лінії — через калькулятор падіння напруги. Якщо купуєш імпортний кабель з маркуванням AWG — переведи через конвертер AWG.
Список матеріалів для щита
Захисні пристрої
| Позиція | Специфікація | Рекомендовані бренди | К-сть |
|---|---|---|---|
| Вхідний автомат | 2P, 25–40А, C-крива | ABB S200, Schneider Acti9, Hager | 1 |
| Реле напруги | 1P+N, 63А, DIN-рейка | Zubr D63t, Новатек РН-106, Rbuz | 1 |
| ПЗІП Тип 2 + автомат C20 | 1P+N, DIN-рейка | ETI ETITEC, ABB OVR T2 | 1 |
| Вхідне ПЗВ | 2P, 63А, тип AC, 100–300 мА | ABB F200, Schneider iID | 1 |
| ПЗВ для мокрих зон | 2P, 25А, 30 мА, тип A | ABB F200A, Schneider | 2–3 |
| Автомат C16 (розетки) | 1P | ABB S201, Schneider Easy9 | 7–8 |
| Автомат C10 (холодильник) | 1P | ABB S201 | 1 |
| Автомат B10 (освітлення) | 1P | ABB S201 | 1 |
| Автомат C25 або C32 (плита) | 2P якщо 3-фазна, 1P якщо 220В | — | 1 |
Я переконався що дешеві автомати — це лотерея. Був випадок: перевантаження на лінії, а автомат no-name не вибивав, кабель почав топити ізоляцію — запах пластику на весь коридор. Інший кінець спектру — вибиває від пускового струму холодильника. Різниця між ABB S201 і noname — якихось 100–200 грн на автомат, але це спокій і безпека. Для себе і знайомим завжди ставлю тільки ABB або Schneider.
З'єднання в щиті
| Позиція | Специфікація | Примітки |
|---|---|---|
| Гребінчаста шина (гребінка) | 1P, 10–12 модулів | з'єднує автомати між собою |
| Головна шина N | на 8–10 підключень | для груп без ПЗВ 30 мА |
| Окрема шина N × 2–3 шт | на 4–6 підключень кожна | по одній на кожне ПЗВ 30 мА |
| Шина PE (заземлення) | на 12+ підключень | спільна для всього щита |
| Дін-рейка | 35 мм, 1 м | ріжеться під розмір |
| Кабель ПВС або ШВВП | 1.5 мм², різних кольорів | перемички в щиті |
Гребінки: штирьова чи вилкова
Гребінка з'єднує автомати між собою, замінюючи купу перемичок із дроту. Два типи — і переплутати їх неприємно.
Штирьова (pin type) — круглі контакти-штирі вставляються у спеціальні отвори в клемах. Ідеальна для ABB серії S200. З'єднання жорстке, надійне, тримає роками без ослаблення.
Вилкова (fork type) — U-подібні наконечники обхоплюють гвинтові клеми зовні. Підходить для Schneider, Hager, Legrand. Зручніша якщо потрібно замінити один автомат у ряду — не треба розбирати весь ланцюжок.
Для однофазної квартири потрібна гребінка на один полюс — маркування 1P. Не плутайте з 1P+N, вона для ліній з одночасним розривом фази та нуля. Я свого часу купив вилкову під ABB S201 і був здивований — вона фізично не влізла, бо ABB очікує штирьові контакти. Довелося їхати міняти. Перевіряйте сумісність з вашим брендом до покупки.
Підрізати гребінку під потрібну кількість модулів нескладно — ножиці по металу або маленька болгарка. Після різки обов'язково зачистіть задирки — вони гострі і здатні пошкодити ізоляцію сусідніх проводів у тісному просторі бокса. Недорого: 80–200 гривень за секцію.
Кольори проводів у щиті — не примха, а вимога ПУЕ. Фаза (L) — коричневий або чорний, нуль (N) — синій, земля (PE) — жовто-зелений. Не плутай! Наступний електрик який відкриє бокс має зрозуміти розводку без зайвих пояснень. Ще одне правило: на кожну жилу перед підключенням ставимо наконечник НШВІ. Без нього мідні дроти розпушуються під тиском клеми, контакт слабшає, місце нагрівається — пряма дорога до пожежі. Потрібен спеціальний кримпер, плоскогубці не підходять.
Швидко перевірити розкладку кольорів — таблиця кольорів проводів.
Необхідні інструменти
| Інструмент | Навіщо | Обов'язковий? |
|---|---|---|
| Індикаторна викрутка або безконтактний тестер | Перевірити відсутність напруги | ✅ |
| Мультиметр | Прозвонка кабелів, вимір напруги | ✅ |
| Плоскі викрутки (2–4 мм) | Затискні клеми автоматів | ✅ |
| Стриппер або гострий ніж | Зняття зовнішньої ізоляції кабелю | ✅ |
| Кримпер + наконечники НШВІ | Обтиск жил | ✅ |
| Ножиці по металу або болгарка | Різка дін-рейки і шини | ✅ |
| Маркер або термоусадкові трубки | Маркування кабелів | 🔧 рекомендовано |
| Перфоратор + коронка 68 мм | Монтаж підрозетників (якщо потрібно) | за потреби |
| Рівень | Рівне встановлення щита | 🔧 рекомендовано |
Мультиметр — без перебільшення, найголовніший прилад у всьому цьому процесі. Сліпий без нього. Взяв собі UNI-T UT61E за ~700 грн — вистачає з головою і для прозвонки, і для перевірки напруги, і для виміру опору. Другий обов'язковий — кримпер для НШВІ. Плоскогубцями їх не обтиснеш нормально: вони не створюють потрібний профіль, контакт буде ненадійним. Мінімальний набір якщо починаєш з нуля: мультиметр, індикаторна викрутка, кримпер, набір наконечників, стриппер — виходить приблизно 1000–1500 грн.
Схема щита і баланс фаз
Схема для однофазної квартири 220В виглядає так. Порядок зліва направо: ввідний автомат (наприклад, 32А) → реле напруги → ПЗІП Тип 2 з окремим автоматом → вхідне ПЗВ 100мА (протипожежне, опційно) → групові ПЗВ 30мА для мокрих зон → автомати груп. Логіка двох рівнів захисту: вхідне ПЗВ 100–300 мА ловить великі витоки і захищає від пожежі, а групові 30мА миттєво відключають лінію якщо людину б'є струмом. Для однушки мережа однофазна, всі групові вимикачі однополюсні (крім ввідного — він двополюсний). Три фази? Буває в нових будинках — тоді дивись баланс фаз. А схему зручно зібрати в конструкторі ElectroBoard — роздруковуєш і монтуєш по ній, ніякої путанини.
Зберіть схему свого щита безкоштовно в конструкторі ElectroBoard. Додайте пристрої, роздрукуйте схему та специфікацію — зручно показати монтажнику або зберегти як документацію.
Покроковий монтаж
Підготовка: знеструмлення і перевірка
Перший крок — повне знеструмлення. Вимикаємо ввідний автомат на поверховому щиті, якщо доступу нема — пишемо заявку в керуючу компанію. Далі — індикатором або мультиметром перевіряємо що напруги НЕМАЄ на вхідних клемах. Не довіряй нікому на слово, навіть якщо сусід казав що все вимкнув — перевіряй сам, це твоє здоров'я і можливо життя. Табличку "Не вмикати, працюють люди" — на поверховий щиток. Готуємо весь інструмент і комплектуючі заздалегідь — бо бігати по квартирі з відкритим щитом шукаючи потрібну викрутку не найкращий план.
Монтаж корпусу щита
Встановлюємо корпус. За нормами нижній автомат — не нижче 0.6м від підлоги, верхній — не вище 1.8м, а на практиці центр бокса роблять приблизно на рівні 1.4–1.5м щоб зручно дістатись до будь-якого вимикача навіть без табуретки. Якщо бокс накладний — рівнем виставляємо горизонт, розмічаємо та кріпимо корпус на дюбелі до стіни. Вбудований — акуратно в підготовлену нішу. Дверцята знімаємо одразу — так працювати набагато зручніше, а поставити назад можна в самому кінці. Далі монтуємо дін-рейки і шини N, PE по схемі.
Встановлення автоматів і ПЗВ на рейку
Розставляємо модульні пристрої на дін-рейку в запланованому порядку. Зліва направо: ввідний автомат → реле напруги → вхідне ПЗВ → групові ПЗВ мокрих зон → автомати груп. Кріпиться просто: заводиш нижній гачок модуля на рейку, притискаєш верхню частину до клацання. Залиш 2–3 вільних місця про запас — під перемикач резерву або АВР на майбутнє. Перевір щоб все стояло рівно і не хиталось.
З'єднання автоматів гребінкою
Відрізаємо гребінку під нашу кількість автоматів ножицями по металу. Вставляємо в верхні клеми і затягуємо кожну — міцно, але без фанатизму. Гребінка — це свято. Контакт по всій площі, менший перехідний опір, акуратний вигляд. Якщо все ж робиш перемички з дроту — пам'ятай що кожне таке з'єднання перетворюється на потенційно слабке місце у всьому ланцюжку. Момент затяжки? Залежить від виробника: ABB рекомендує 2.8 Нм для серії S200, Schneider Easy9 — 2.5 Нм, Hager — 2.0 Нм. Зазвичай це написано на корпусі автомата або в паспорті. Якщо динамометричної викрутки немає — затягуй доки клема перестане прокручуватись і додай ще чверть оберту, не більше.
Підключення нульових та заземлюючих жил
Нуль і земля — тут головна помилка більшості. Всі жовто-зелені жили (PE) — на спільну шину заземлення, тут просто. А ось з нульовими (синіми) — увага! Групи БЕЗ окремого ПЗВ 30мА (наприклад, освітлення коридору) — підключаємо на головну нульову шину. А кожна група що захищена окремим ПЗВ має свою ОКРЕМУ нульову шину. Тобто: нулі від пральної, бойлера, розеток ванної → на шину N №1, яка йде на вихідну N-клему ПЗВ "ванна". Нулі від посудомийки, іншої кухонної техніки за ПЗВ → на шину N №2. Якщо переплутати і звести все на одну купу — пєвешка буде хибно вибивати або взагалі ігнорувати реальний витік. І запам'ятай: шини N і PE в квартирному щиті ніколи не з'єднуються між собою (система TN-S). На кожну жилу — наконечник НШВІ перед підключенням.
Підключення фазних жил до автоматів
Фазні жили (коричневі або чорні) заводимо в нижні клеми відповідних автоматів. Кожну обтискаємо наконечником НШВІ. Ось порада яку я б хотів почути раніше: підпиши кожен кабель маркером прямо зараз. "Світло кімната", "Розетки кухня", "Бойлер". Потім у тебе буде купа однакових дротів і ніхто не згадає що куди йшло — повір, я це проходив. Після підключення акуратно укладаємо кабелі стяжками, щоб у щиті був порядок а не хаос.
Підключення введення (останнє)
Введення підключаємо останнім — тільки коли вся внутрішня розводка повністю готова і перевірена. Фазу — на верхню клему ввідного вимикача. Нульовий провід кидаємо на головну шину N, або на вхід протипожежного ПЗВ якщо воно передбачене схемою. Землю — на шину PE. Перед вмиканням ще раз перевіряємо всі клеми руками — нічого не повинно хитатись чи висіти. Беремо мультиметр і прозвонюємо між L і N: якщо опір нульовий — це коротке замикання, не вмикаємо поки не знайдемо причину.
Ввімкнення, перевірка і маркування
Момент істини. Вмикаємо тільки ввідний автомат, всі групові — поки вимкнені. По черзі вмикаємо кожен груповий і перевіряємо мультиметром напругу: 220–230В — все добре. Тестуємо кожне ПЗВ: натискаємо кнопку TEST — повинно миттєво відключитись. Якщо не вибиває — або брак, або неправильне підключення (найчастіше переплутані нульові шини). Після перевірки маркуємо автомати підписами — що і куди іде. Зробити красиві підписи можна через генератор підписів для щита.
Підготовка щита до резервного живлення
В українських реаліях без резерву вже нікуди — відключення стало буденністю, і щит повинен це враховувати ще при первинному монтажі. Для квартири варіант один — інвертор з акумуляторами. Генератор не розглядаємо: чадний газ у закритому приміщенні, шум, вібрація, сварка з сусідами — і просто заборонено.
Є два способи підключити резерв до щита. АВР (автоматичне введення резерву) — сам перемикає на інвертор коли зникає мережа, займає 2–3 модулі, коштує 3000–8000 грн. Або триполюсний перемикач введень — ручний, 1–2 модулі, 500–1500 грн, перемикаєш сам за 3 секунди. Особисто я поставив перемикач — дешевше і простіше нікуди. Головне — передбачити місце для комутації ще на етапі збирання, три порожніх позиції зліва від головного автомата.
Варіанти підключення резерву до щита
| Варіант | Принцип | Модулів у щиті | Вартість | Зручність |
|---|---|---|---|---|
| АВР (автоматичний) | Перемикає без участі людини | 2–3 | 3 000–8 000 грн | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| Триполюсний перемикач (ручний) | Перемикаєш сам за 3 секунди | 1–2 | 500–1 500 грн | ⭐⭐⭐ |
Триполюсний перемикач — це рубільник на три позиції: "Мережа" — "0" (вимкнено) — "Резерв". При відключенні світла перекидуєш ручку через нуль на резерв. Нульова позиція обов'язкова — без неї можна випадково подати мережу і інвертор одночасно, а це небезпечно і для техніки, і для електриків на лінії. Бренди: EMAS, Hager, ABB — коштує 500–1500 грн залежно від амперажу.
АВР робить те саме автоматично: контролює наявність мережі і перемикає на резерв через 0.5–3 секунди. Зворотнє перемикання теж автоматичне. Для квартири з інвертором — зручно, але не обов'язково якщо є ручний перемикач. Ставиться АВР або перемикач між вхідним кабелем і ввідним автоматом щита.
Що зробити вже зараз (без додаткових витрат)
Коли я монтував свій перший щит — не залишив місця під резерв, думав що не знадобиться. А потім довелось все перезбирати коли купив інвертор. Тепер раджу всім робити дві прості речі що нічого не коштують: по-перше, три порожні позиції перед головним вимикачем — туди стане перемикач або АВР. По-друге, ввідний кабель з запасом 30–40 см — щоб вистачило для підключення через комутаційний пристрій.
Варіанти інверторів для квартири
| Тип | Потужність | Що живить | Вартість (орієнтовно) |
|---|---|---|---|
| Інвертор + АКБ 100 Аг | 0.5–1 кВт | Освітлення, інтернет, телефони, роутер | 8 000–18 000 грн |
| Інвертор + АКБ 200 Аг | 1–2 кВт | + холодильник, ноутбук, зарядки | 20 000–40 000 грн |
| Гібридний інвертор + сонячні панелі | 2–5 кВт | Більшість квартири | 50 000–120 000 грн |
Для однушки я б взяв інвертор на 1.5–2 кВт і два акумулятори по 100 А·год — це дасть 6–10 годин роботи LED-освітлення, холодильника, зарядок для телефонів і ноутбука. При економному режимі навіть довше. Критерій вибору номер один — чиста синусоїда на виході. Не бери з "модифікованою синусоїдою" — сучасна техніка з імпульсними блоками живлення може гудіти, глючити або швидко вийти з ладу. Уточнюй при покупці. Порахувати скільки коштуватиме електрика на місяць — калькулятор вартості електроенергії.
Підключення інвертора до мережі квартири виконується тільки через АВР або триполюсний перемикач з нульовою позицією. Пряме підключення без комутаційного пристрою може подати напругу з інвертора назад у мережу — це смертельно небезпечно для електриків на лінії.
Покрокова схема підключення інвертора через перемикач або АВР — в окремій статті про підключення інвертора до квартири.
Типові помилки при збиранні щита
Я наступив на кілька граблів щоб ви цього не робили. Ось мій список.
Все на одному автоматі. Відкрив старий щит у квартирі знайомого — один автомат С25 на всю хату. Вмикаєш мікрохвильовку і чайник одночасно — вибиває, темрява скрізь. Розбивай на окремі групи, мінімум 8.
Немає ПЗВ у ванній. Пєвешка 30мА — це не опція, а захист від ураження струмом. Пральна машина пробила на корпус — і без захисту тебе просто вдарить при дотику до мокрого металу. Ціна питання — 400–800 грн за один прилад.
Алюміній з міддю скруткою. Старі квартири — суцільний алюміній. При з'єднанні з міддю скруткою виникає гальванічна пара — окислення, нагрів, пожежа. Тільки через клемники WAGO або спеціальні з'єднувачі.
Не затягнуті клеми. Через рік-два контакт ослабне, почне нагріватись під навантаженням, і ти навіть не помітиш поки не запахне паленим. Перевіряй.
Бокс на 12 модулів а потрібно 18. Тісно, провід на проводі, і додати нічого не вийде. Корпус на 24 позиції коштує на 200–300 грн дорожче, а перезбирати потім — в рази більше.
Без наконечників НШВІ. Голий мідний дріт під гвинтовою клемою поступово розпушується від вібрації та термічних циклів, контакт слабшає і починає грітися. Кримпер вирішує проблему за секунду.
Переплутані нуль і земля. Пєвешка не спрацює як треба, а на металевому корпусі пральної може з'явитись напруга — маркуй кожну жилу відразу при монтажі.
Кабель у стяжці без гофри. Пошкодили кабель — і ламаєш всю підлогу щоб дістатись. З гофрою протягнув би новий за годину.
Скільки коштує зібрати щит: орієнтовний кошторис
Тепер про гроші — ціни орієнтовні на 2026 рік, залежать від регіону і конкретного магазину. Різниця між бюджетним набором (IEK, E.NEXT) та якісним (ABB, Schneider) — приблизно шість-вісім тисяч гривень на весь бокс. На мій погляд електрощиток — точно не те місце де варто економити, бо це безпека на роки і десятиліття вперед, а наслідки здешевлення бувають дуже дорогими. Купуй у перевірених місцях: Епіцентр, спеціалізовані електромагазини, офіційні дистриб'ютори.
| Позиція | Бюджетний варіант | Оптимальний варіант |
|---|---|---|
| Корпус щита 24 мод. | 400 грн | 1 200 грн |
| Вхідний автомат 2P | 300 грн | 600 грн |
| Реле напруги | 750 грн | 1 700 грн |
| ПЗІП Тип 2 + автомат | 600 грн | 1 500 грн |
| Вхідне ПЗВ 2P 63А | 800 грн | 1 500 грн |
| ПЗВ 30мА × 2 шт | 1 200 грн | 3 000 грн |
| Автомати 1P × 10 шт | 600 грн | 1 500 грн |
| Шини N, PE, гребінка | 200 грн | 400 грн |
| Кабелі + гофра (орієнтовно) | 2 000 грн | 4 000 грн |
| Наконечники, кріплення | 200 грн | 300 грн |
| Разом (тільки щит) | ~7 050 грн | ~15 700 грн |
Часті запитання
Висновок
От і все — зібрати щиток для однушки не така страшна задача коли є чіткий план і перелік комплектуючих. З цієї статті ти забрав розбивку груп, специфікацію матеріалів, покрокову інструкцію монтажу і навіть поради по резервному живленню. Тепер справа за малим — купити і зібрати.
Спробуйте конструктор ElectroBoard — додаєте потрібні модулі, отримуєте готову схему і специфікацію. Роздрукуйте та монтуйте по ній, або покажіть електрику для перевірки.
У наступній статті розберемо як підключити інвертор через триполюсний перемикач до квартирного щита — з конкретною схемою і списком матеріалів.
Якщо щось незрозуміло або є питання — пишіть, розберемося.